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中国最牛手工裁缝亲自裁剪5000件旗袍离世后带走绝色

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  貌似旗袍自带惊艳指数,可以把各种类型女星统一套进优雅的模子里,送上比美热搜

  细数起国影,这些年最具符号性的服饰美学标志物,很多人的第一印象也会是旗袍

  从《花样年华》的苏丽珍,到《金陵十三钗》里的赵玉墨,再到《色戒》里的王佳芝

  绿柳风中摆,新荷雨里摇,这是国之美人独有的风情,也是可以称之为国粹的服装文化

  做了82年的手工旗袍,客人从胡蝶、杜月笙、宋氏三姐妹,轮换到巩俐、张曼玉、章子怡

  来来往往近百年,从12岁学徒起,老先生亲自裁剪、定版的旗袍有5000余件

  他是中式旗袍史上“字典般的传奇”,也是上海最后的手工裁缝-海派旗袍宗师褚宏生

  说起来旗袍其实是件很难定义的衣裳,被不同的女子穿了,就会有千百种灵魂香气。

  我们总说衣照美人出婀娜,其实匠人背后穿针引线的人情手,更能体现国之旗袍的经典美。

  量体的皮尺在脖颈挂了82年,机器时代的浪潮卷了一波又一波,但褚宏生依然雷打不动的坚持着纯手工。

  旗袍通体皆活才是美,机器踩出来的衣服硬梆梆,体现不出女性柔美的气质,唯有人手才能缝出圆润的人情味儿。

  褚宏生这么说倒不是贩卖什么匠人情操,而是从手工时代卷过来的裁缝们,更明白心手合一的针线活儿,妙在哪。

  上世纪二三十年代,是旗袍的兴盛期,也是上海老裁缝们的极度内卷期,各家比着拼着谁家手工更出活儿。

  实际上,朱汉章也是在磨他的性子,并不想他早早出去“做生意”(老上海学裁缝也叫学生意);好苗子磨好性子,是要做好师傅的。

  此后绣扣、缝边、开滚条斜边、熨烫这些基本功,褚宏生不厌其烦的做了千百次。

  16岁才开始接触针线和剪刀,学习着旗袍制作里更为精细的镶、嵌、滚、宕、盘、绘、绣、贴、钉。

  “做裁缝就是伺候的功夫,先得把客人伺候好,然后还得把布料、针、剪刀伺候好,学了这一行就是一辈子的伺候命。”

  可伺候归伺候,做旗袍久了,褚宏生就愈发不喜欢旧式旗袍毫无曲线美可言的严肃方正。

  在他眼里旗袍本该是雕琢女性姿态的漂亮物件,而旧式旗袍将胸、肩、臀的曲线视为不可触碰的禁忌。

  当时大名鼎鼎的电影皇后-胡蝶,兴冲冲抱着一块法国进口的白色蕾丝布料走进了裁缝店里。

  众人见了纷纷摇头,没人敢做这镂空的布料,更没人敢把旧式旗袍和性感挂上钩。

  旧式旗袍的版型之下,他将西式剪裁巧妙的融入,做了许多胸省和腰省,用来勾勒足够贴合的身体线条。

  歌后周璇、白光闻名前来,求一件新面孔的漂亮旗袍。各路政商名流、千金阔太也追赶着时髦的步伐。

  在他眼里旗袍通体皆活才是美,而“活”的关键在于精准的量体和有温度的手工。

  他也常把张爱玲的一句话挂在嘴上:“要紧的还是你真正喜欢不喜欢旗袍,喜欢不喜欢这种手工编制的另一层皮肤。”

  必须得手工细缝,一分五一针,针脚宽度务必精准细致,差一分一厘的控针这袍子都立整不起来。

  就拿旗袍上搭配的盘扣来说,宋美龄会要求随着月份变化而更改旗袍上盘扣的花型。

  春节要配如意扣、凤凰扣;老太太过寿要配寿字扣、吉字扣;年轻漂亮的小姐们更喜欢兰花扣、燕子扣、蝴蝶扣和盘香扣...

  好在褚宏生比客人还挑剔,从量体、裁剪、制版、制扣样样都“伺候”的严丝合缝。

  在褚宏生眼里穷富都一样,他伺候的重心一直都是布料和手艺;管你云锦还是粗布,上身好看最打紧。

  皮尺从脖子上一拽,在顾客脖子上轻轻一揽,接口处、伸入食指留出些许空隙,又稍稍往外一滑。

  一眼便能估摸出衣长、袖长、前腰部、后腰部等26个尺寸,可他还是更相信脖颈上的那卷皮尺。

  褚宏生也没介意,问清楚了喜好和风格,凭着“一眼26个尺寸”的老道经验,还是把旗袍赶制了出来。

  为了让里面的旗袍更有正宗的沪上风情,王眼镜便带着片子的服装设计师-张叔平,去登门拜访褚宏生。

  且做旗袍讲求一个“意在眼先,眼在手先”,得跟着女演员的特点来做,光样式好看是打动不了人的。

  2000年《花样年华》拿下了金棕榈、金像金马、欧洲电影奖等多个最佳服装设计和最佳艺术指导。

  他始终觉得穿旗袍的女生千万别太瘦,旗袍是体现女性曲线和丰腴的,不是以瘦为美的东西。

  曲线不好也没关系,提高腰线,可以掩饰女人最恨的小肚子;降低一些,则能把曲线勾勒得更为玲珑...

  旗袍本来就是要给想要好看的女人穿的,好的裁缝懂得扬长避短,而不是去苛责、束缚女性本身的体态。

  生前的每一天,他都很准时的在早10点半到晚7点,坐在店门口等待客人量体,周末无休。

  “我就是个做旗袍的,现在连旗袍都做不了了,就只能帮别人量身,我不辛苦,不忐忑,不亏欠我的这77年,这就是我最好的人生状态”。

  是啊,不急躁于名利,不臣服于市场,一尺一剪兢兢业业,匠人只需对自己的手艺问心无愧。

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